As incríveis fotos de um dos lugares mais remotos da Terra

Em nosso mundo sempre conectado, é raro experimentar um verdadeiro isolamento.

Também é extraordinário testemunhar como as pessoas vivem num dos lugares mais isolados da Terra.

No início deste ano, durante uma expedição fotográfico Único para a comunidade mais remota do Hemisfério Ocidental, consegui fazer as duas coisas.

Ittoqqortoormiit, na Groenlândia, é uma vila de 370 habitantes com casas coloridas que fica entre o maior parque nacional do mundo, ao norte, e o maior sistema de fiordes do mundo, ao sul.

Não há estradas para Ittoqqortoormiit; a única forma de chegar lá é de helicóptero, barco (no verão), snowmobile ou um dos dois voos semanais para o aeroporto Nerlerit Inaat, a cerca de 40 km de distância.

Um dos voos tem origem na Islândia e o outro no oeste da Groenlândia.

Localizado acima do Círculo Polar Ártico, a 70°N e a aproximadamente 800 km da cidade mais próxima, o quintal de Ittoqqortoormiit é uma região selvagem e gelada, lar de ursos polares, bois almiscarados e milhões de aves marinhas em nidificação. em icebergs.

O gelo marinho congela a vila durante nove meses por ano, mas isso fornece um meio de transporte para os habitantes inuítes de Ittoqqortoormiit, que viajam em trenós puxados por cães para caçar.

A aldeia celebrará o seu centenário em 2025, mas nos últimos anos a sua população tem diminuído (35% desde 2006, segundo algumas estimativas), à medida que os jovens migram cada vez mais para as cidades para estudar ou seguir carreiras diferentes da tradicional caça ártica da sua nativos. ancestrais.

Além disso, como o aumento das temperaturas faz com que o gelo marinho congele mais tarde e derreta mais cedo, Ittoqqortoormiit encontra-se na linha da frente da mudanças climáticaso que está ameaçando ainda mais a cultura da comunidade indígena.

Minha expedição de inverno a Ittoqqortoormi não foi apenas uma aventura que me tirou da zona de conforto; Foi uma das experiências mais desafiadoras que já tive.

Depois de voar de Reykjavík (capital da Islândia) para Nerlerit Inaat, passei cinco dias no gelo em temperaturas que caíram para -40°C.

Viajei em trenós puxados por cães, dormi em pequenas cabanas de caçadores (sem camas, água encanada ou aquecimento) e viajei 45 km em um snowmobile em meio a uma nevasca com ventos de 80 km/h.

Em última análise, esta acabou por ser muito mais do que uma expedição fotográfica, pois ofereceu um raro vislumbre da vida numa das paisagens mais remotas da Terra.

Também revelou como os restantes residentes de Ittoqqortoormiit estão a lutar para adaptar as suas tradições profundamente enraizadas a um mundo em rápida mudança.

Batismo do frio

Minha viagem foi organizada pelo renomado fotógrafo Joshua Holko, que forneceu dois guias inuítes locais, Åge Danielsen e Manasse Tuko.

Eles conduziram a mim e a dois outros fotógrafos através do gelo em seus trenós puxados por cães, do aeroporto Nerlerit Inaat até Ittoqqortoormiit.

Nosso objetivo era capturar algumas das paisagens polares mais nítidas e impressionantes da Terra.

Montamos acampamento em pequenas barracas perto do aeroporto na primeira noite, pois as temperaturas estavam em -30°C e caindo.

Depois de serrar o bacalhau congelado na neve, como um carpinteiro corta lenha, e fervê-lo numa panela com gelo derretido, Danielsen e Tuko anunciaram que o jantar estava pronto.

O bacalhau estava excelente, embora espinhoso, mas estávamos mais preocupados com o que nos esperava.

Eu nunca havia sentido frio assim antes. Além disso, enquanto nos amontoávamos, ventos fortes açoitavam as tendas e os cães de trenó uivavam enquanto as raposas do Ártico – e talvez os ursos polares – passavam.

À medida que a temperatura caiu, tive cãibras nas pernas. Foi realmente um batismo do frio.

Ícones nacionais

Logo após o café da manhã, Danielsen e Tuko começaram a preparar nossos suprimentos.

Eles habilmente transformaram os trenós vazios em recipientes cheios de sacolas, refrigeradores, estojos para câmeras, ração para cachorro e muito mais.

Eles amarraram os produtos com cordas – demonstrando habilidades que, segundo eles, foram transmitidas de pai para filho.

Sentamos dois em um trenó com um guia na frente conduzindo os cães.

Nos dias seguintes, 12 cães em cada trenó carregaram mais de 450 kg de carga e correram até 25 km por dia.

Acredita-se que esses amados animais (chamados qimmiit na língua Inuit da Groenlândia, Kalaallisut), que são uma raça do tipo husky, foram trazidos da Sibéria para a Groenlândia há cerca de mil anos pelos ancestrais diretos dos Inuit, o povo Thule.

Os cães são um ícone nacional na Groenlândia.

Não só representam uma parte importante da cultura Inuit e da sua ligação à terra, mas, como logo descobriríamos, também têm a vantagem de serem muito mais silenciosos do que os barcos a motor.

Isto aumentou as nossas hipóteses de fotografar a vida selvagem – ou, no caso de Danielsen e Tuko, quando não estavam a guiar-nos, de caçar a vida selvagem.

Seres pré-históricos

Certa manhã, depois de comer uma torrada aquecida com uma faca, Danielsen apontou para as montanhas enquanto os cães nos transportavam 10 km a oeste de Ittoqqortoormiit.

Olhamos para cima e vimos quatro bois almiscarados parados a alguma distância.

Pesando até 400 kg, essas feras de aparência pré-histórica, com chifres curtos saindo de suas bochechas e uma grande cobertura de pelo preto e marrom esvoaçante, eram tão fotogênicas quanto imponentes.

Descemos dos trenós e caminhamos com muito cuidado, pois Holko nos avisou que essas relíquias da Idade do Gelo poderiam ser ariscos e agressivos.

Mova-se muito rápido e eles fugirão; chegue muito perto e eles atacarão.

Depois de uma hora fotografando essas criaturas, eles começaram a escalar a montanha.

O caçador

No nosso terceiro dia, Danielsen mencionou que era dono de uma cabana a cerca de 25 km de distância e nos convidou para passar duas noites lá.

Ficamos emocionados com sua gentileza – especialmente porque sua casa foi estrategicamente posicionada para observação de ursos polares.

A cabine pintada de azul brilhante era grande o suficiente para acomodar um pequeno sofá, uma cadeira, uma pia, um fogão e um raro vaso sanitário.

Mas a característica mais notável era o grande gancho de abate pendurado no teto.

Lembrou-nos que embora Danielsen possa ter assumido o papel de guia para complementar a sua renda, a caça é a sua paixão, a sua profissão e a sua tradição ancestral.

Por lei, os caçadores daqui não estão autorizados a vender carne ou peles provenientes da sua caça – ou, no caso do boi almiscarado, exportá-las.

Em vez disso, a carne só pode ser usada como alimento e vestuário para as famílias nativas, como tem acontecido há gerações.

Tradição familiar

Enquanto estávamos em sua casa, descobrimos que Danielsen não era apenas um orgulhoso caçador Inuit, mas também pai de quatro filhos.

Ele explicou que seu pai era caçador, seu avô era caçador e que esperava que um dia seu filho mais novo seguisse seus passos.

Holko havia encontrado uma caveira de boi almiscarado no dia anterior e deu-a a Danielsen, que ficou radiante.

Perguntei a Danielsen se poderia fotografá-lo segurando a caveira e ele concordou alegremente.

Mais tarde, durante o jantar, conversamos.

“Olha essas fotos”, disse Danielsen sorrindo, enquanto me mostrava seu celular.

“Este é meu pai, ontem.”

Na imagem, seu pai estava diante de um enorme urso polar morto no gelo.

“E olhe para isso”, ele mostrou com orgulho fotos de três enormes ursos polares adultos que ele matou.

Devido ao aumento das temperaturas nas últimas décadas, os ursos polares foram forçados a mudar os seus padrões de migração, aproximando-os de comunidades como Ittoqqortoormiit e representando perigos reais para as pessoas e para eles próprios.

Esculturas de gelo naturais

Da cabana de Danielsen seguimos 20 km para leste.

Enquanto nossos trenós deslizavam sobre a neve e o gelo, fiquei maravilhado com a paisagem e a serenidade que me rodeava.

A luz era mágica: enevoada e temperamental, com suaves raios de sol acariciando o gelo azul.

Passamos por icebergs imponentes e formas de gelo compactado que a natureza esculpiu em obras de arte.

Era o paraíso dos fotógrafos de paisagens.

Com escuridão total à noite e sem poluição luminosa, a aurora boreal dança regularmente nos céus em noites claras de outono e inverno.

Mesmo este fenômeno, conhecido localmente como arsarnerit (“aqueles que jogam bola”), tem ligação com a caça: acredita-se que as luzes sejam as almas de crianças brincando com uma caveira de morsa.

Os ‘fantasmas do Ártico’

Depois de cinco longos dias de viagem, chegamos a Kap Hope, um pequeno aglomerado de cerca de 20 cabanas antigas, 14 km a oeste de Ittoqqortoormiit.

Exaustos e com muito frio, nós seis estendemos sacos de dormir em uma das cabanas.

Na manhã seguinte, enquanto espiava através de uma pequena janela com binóculos, Danielsen gritou de repente: “Urso polar! Urso polar!”

Minha adrenalina estava aumentando quando pensei em fotografar o maior carnívoro terrestre do planeta – um predador de ponta que pode sentir o cheiro de sua presa a 32 quilômetros de distância.

Descemos a encosta da montanha, carregando cuidadosamente nossas câmeras e lentes mais longas.

O urso, a 6 km de distância, permaneceu no gelo por cerca de 20 minutos antes de partir.

Sonhei em fotografar o que Holko descreve como os “fantasmas do Ártico” – ursos polares cujo pelo branco combina tão perfeitamente com o ambiente que é difícil vê-los.

Foi a oportunidade em que cheguei mais perto disso.

Ittoqqortoormiit

Há apenas uma pousada na comunidade mais remota do Hemisfério Ocidental, e ela é apropriadamente chamada de Guesthouse.

Deveríamos descansar aqui pelos próximos três dias antes de partir de avião.

Depois de quase uma semana no deserto congelado, Ittoqqortoormiit demorou um pouco para se acostumar.

Você pode cruzar Ittoqqortoormiit a pé em cerca de 30 minutos.

Casas pintadas em cores vivas, imersas em neve branca e profunda, dominavam a paisagem.

Grupos de cães estavam acorrentados a trenós vazios, como se se tratasse de uma praça de táxis no Ártico.

Snowmobiles percorriam a cidade enquanto as pessoas cuidavam de suas vidas diárias.

Nos últimos anos, Ittoqqortoormiit se comercializou como um destino para aventureiros – um lugar onde você pode caminhar pela tundra, ver icebergs e chegar a uma parte do mundo onde poucas pessoas vão.

Mas quando um policial (um dos três da comunidade, segundo me disseram) acenou para mim ao passar em seu snowmobile, não me senti mais um aventureiro, mas uma pequena parte desta comunidade remota.

A cidade é composta por uma igreja, uma pequena agência de viagens, uma delegacia de polícia, um bar, uma pousada, um heliporto e um minimercado chamado Pilersuisoq, que é abastecido por dois navios de entrega a cada temporada.

Vagando pelos corredores escassamente abastecidos, fiquei impressionado com o alto custo de tudo. Perguntei-me como é que, num local onde havia poucos empregos, os residentes locais conseguiam pagar tais preços.

Lá fora, as peles de urso polar penduradas em andaimes perto de tantas casas me lembraram das origens desta comunidade.

Embarquei nesta aventura para capturar imagens únicas da vida selvagem.

E embora não tenha conseguido fotografar os “fantasmas do Ártico”, isso não importou, porque tive a oportunidade de apreciar algo muito maior: a resiliência e a cultura geradas pela vida num dos locais mais remotos do Terra.

Confira mais trabalhos do fotógrafo Kevin Hall no site e Instagram dele.

Leia o versão original deste relatório (em inglês) no site BBC Viagens.

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